Установка гаражных ворот: подробная инструкция

Установка гаражных ворот

гаражные ворота

Гаражные ворота своими руками: пошаговая инструкция изготовления + монтаж

Для каждого автовладельца важно обустроить хороший, качественный гараж. При его возведении уделяют много внимания надежности. Ворота для помещения должны быть не просто привлекательными, а еще и прочными.

Мы привыкли видеть стандартные ворота распахивающегося типа. Такую конструкцию не проблема изготовить самостоятельно. Нужно уметь сваривать детали и грамотно обращаться с инструментами.

Сегодня рассмотрим некоторые разновидности ограждения для гаража, изучим технологию создания распахивающихся сооружений и покажем вам видео-инструкцию.

Виды гаражных ворот

Прежде, чем разбираться в разновидностях, давайте поговорим о преимуществах распахивающихся ворот. А заключаются они в следующем:

  • Доступная стоимость. Такие ворота стоят на порядок дешевле, чем остальные виды;
  • Возможность утепления. Для этого используются теплоизоляционные материалы;
  • Возможность монтажа даже в случае недостаточности свободного места;
  • Способ открытия 0 наружу и внутрь;
  • Возможность оснащения конструкции электромотором или автоматикой.

Недостаток – необходимость свободного места для открывания. Это вызывает трудности в зимний период, когда перед воротами образуются сугробы.

А теперь можно перейти к другим видам ворот.

Складные

Конструкция – это набор секций. Они монтируются вертикально и скрепляют их шарнирным методом. Краевые секции фиксируют к коробу петельным способом.

Дополнительно добавляют крепежные детали на верхней и нижней части. Секции производят из разных материалов. Это могут быть алюминий и древесина.

Положительные стороны:

  • Оригинальный внешний вид;
  • Комфортное использование;
  • Экономия свободного места;
  • Возможность частичного ремонта;
  • Доступная стоимость.

Отрицательные стороны:

  • Скоротечно становятся непригодными;
  • Низкая защита.

Подъемно-поворотные

Это цельное полотно. Конструкция закрывает проем полостью. Когда створки открывают, они приподнимаются и проворачиваются на 90°. В итоге полотно закрепляется на потолочной поверхности. В процессе открывания задействован механизм рычагов, редуктор и электромотор.

Положительные моменты:

  • Стабильная защита;
  • Экономия пространства при открывающихся створках;
  • Можно использовать утеплительный материал;
  • Можно оснастить автоматикой.

Отрицательные стороны:

  • Необходимость точного грамотного монтажа;
  • Полотно, останавливаясь в проеме, преуменьшает его размеры на 25-30 см;
  • Не рекомендуется эксплуатировать часто.

Подъемно-секционные

Полотно – набор секций. Все они размещены горизонтально и скреплены петельным методом.

Сверху, на потолочной поверхности, монтируют поднимающий механизм. Он перемещает полотно по направляющим и закрепляет его на потолке.

Секции чаще всего производят из сэндвич-панелей.

Положительные моменты:

  • Возможность устанавливать конструкцию в проемы разных размеров;
  • Экономия пространства при открывании;
  • Хорошо справляются с механическими нагрузками;
  • Высокая устойчивость перед деформациями;
  • Автоматический механизм;
  • Привлекательный внешний вид;
  • Хорошо изолируют тепло и звуки;
  • Длительный период службы.

Отрицательные стороны:

  • Высокая стоимость;
  • Необходимость регулярного ухода: смазывание петель и профилей, слежение за работой автоматического и электрического механизма;
  • Подверженность взломам.

Рулонные

Конструкция называется так благодаря тому, как она открывается. Полотно представляет собой несколько ламелей. Оно скручивается в рулон при запуске. Сооружение состоит еще из двух направляющих. Последние ответственны за поддержание ворот в проеме. Ламели накручиваются на вал. И работает вся система за счет электропривода.

Положительные моменты:

  • Компактные размеры;
  • Доступная стоимость;
  • Легкий монтаж;
  • Длительный период службы;
  • Возможность оснащения полотна автоматикой.

Отрицательные моменты:

  • Подвержены взломам;
  • Нельзя конструкцию утеплить из-за сформировавшихся щелей между ламелями;
  • Ненадежная эксплуатация зимой.

Откатные

Сооружение представляет собой единственную створку. Она установлена на направляющем профиле. Последний крепят сверху. Сама створка в нижней части упирается в рельсы. При открывании воротное полотно уезжает в сторону вдоль стены.

Положительные моменты:

  • Зимой не мешают сугробы;
  • Экономичное отношение к пространству;
  • Надежность относительно действий злоумышленников;
  • Можно оснастить автоматикой.

Отрицательные стороны:

  • Ролики быстро становятся непригодными;
  • Ширина стеновой части должна быть больше, чем ширина половинки полотна.

Технология изготовления распашных гаражных ворот своими руками

Распахивающееся полотно – пара створок, равных по ширине. Их фиксируют к коробу петельным способом. Когда нужно изготовить такую конструкцию, необходимо решить следующие моменты:

  • Изготовить половинки полотна;
  • Соорудить короб;
  • Установить короб;
  • Прикрепить к нему створки.

Важно! Перед изготовлением конструкции следует сделать замеры и продумать размеры.

Размеры гаражных распашных ворот

Не существует четких требований и правил, касающихся будущих размеров. Важно только, чтоб машина беспрепятственно проезжала и выезжала через ворота. Поэтому ширина и высота короба превышать размеры автомобиля на 30 см. Такие габариты могут быть неудобными для водителей-новичков.

Тогда можно воспользоваться рекомендациями по размерам:

  • Высота проема для микроавтобусов – 2,5 м., для легковушек – 2-2,2 м;
  • Рекомендуемая ширина – 2,5-3 м, максимальная – 5 м.

Подготовка к изготовлению ворот

Необходимый инструментарий:

  • Аппарат для сварки, электроды;
  • Болгарка;
  • Рулетка, маркер и линейка;
  • Строительный уровень;
  • Уголки.

Лицевая сторона воротного сооружения представлена стальным листом или профнастилом. Толщина первого – 3-4 мм, второго – 1,2 мм.

При использовании стального листа, элементы скрепляют электросварочным способом. При применении профнастила можно использовать метизные изделия для крепления.

Материал для собирания каркаса может быть представлен уголком или профилированной трубой. Последняя обходится гораздо дешевле и с ней легче работать.

 

В последнюю очередь делают петли. Для их производства берут стальные прутья. Минимальный диаметр прутка должен быть 25 мм. Нужно изготовить не меньше четырех петель, чтобы на каждой створке было по паре.

Теперь о коробе. Он представляет собой две стойки и перекладины. Стойки создают из круглых труб, профилированных труб или уголков. Поперечины изготавливают из аналогичного сырья. При строительстве двухэтажного гаража лучше воспользоваться швеллером №12 для перекладины.

Изготовление рам для створок

Производство короба состоит из нескольких этапов. Для начала нарезают 8 отрезков материала, заготовленного для собирания короба. Из них четыре отрезка должны быть на 1-2 см меньше высоты ворот, четыре отрезка – равные ширине одной створки.

Собирают короб на горизонтальной поверхности. Для этого необязательно выкладывать конструкцию на ровной поверхности, можно обойтись любой подставкой. Ее верхушки выставляют в одной плоскости.

В качестве такой подставки подойдут кирпичи или шлакоблоки. Создают визуально прямоугольник, на углах которого ставят кирпичи или блоки. В длину прямоугольник равен высоте створки, а в ширину – ширине секций.

На опоры укладывают отрезки и уровнем проверяют их положение. Неровности исправляют подкладыванием под кирпичи досок, камней или металла.

Отрезки соединяют между собой сварочным аппаратом. Близлежащие элементы укладывают строго под углом 90°. В этом понадобится строительный уголок. Точное выставление деталей предопределит размеры будущих ворот. Это будет гарантией того, что они войдут в короб без образования щелей и перекосов.

После формирования рам, приступают к повышению жесткости ворот. Для этого устанавливают горизонтальные или вертикальные элементы. Если конструкция внушительных размеров, тогда используют оба вида дополнительных элементов. Можно добавлять детали, располагающиеся диагонально.

Для таких целей подходит уголок или профильные трубы меньших размеров. Дополнительные детали устанавливают равномерно по отношению друг к другу.

Когда рама собрана, приваривают стыки с обеих сторон. Их поверхность шлифуют от подтеков металла и сколов.

Соединение рамы и стального листа

Для каждой створки из стального листа вырезают отрезок прямоугольной формы. К размерам отрезков предъявляют требования:

  • Их длина должна превышать высоту проема на 4 см;
  • Один из отрезков должен быть меньше ширины короба на пару см.

Пару листов укладывают на короб так, чтобы они выступали за границы каркаса на 2 см с обеих сторон. Края листов закрывают щели между створками и рамой.

В ширину листы кладут наравне с профильной трубой. На одной половине полотна лист будет выходить с противолежащей стороны на пару сантиметров, а на другой – он не будет доходить даже до края короба. Это обеспечивает закрытие щелей между половинками полотна при закрывании ворот.

Листы к коробу присоединяют точечным способом от края к центральной части. Дальше приваривают конструкцию отрезками с расстоянием 10-15 см.

Сборка короба распашных ворот

Габариты проема предопределяют то, какой будет рама. К длине столбов прибавляют 0,5 м. это расстояние, на которое сооружение будет погружено в ямы с последующей заливкой бетона.

Аналогично сборке створок собирают и короб. Его также кладут на кирпичи.

Внутри короб имеет ширину, превышающую ширину створок. Размеры отличаются примерно на пару сантиметров.

Монтаж петель

Чтобы установить петли, створки кладут на короб. Они должны располагаться точно в необходимой плоскости с образованием щелей между всеми деталями.

Подготовленные петли прикладывают в нужные места крепления и привариваются. Нижнюю часть петель приваривают к столбам, а верхнюю – к рамам.

Чтобы усилить крепежные элементы достаточно к петлям подварить стальные плоскости или арматуру.

Монтаж распашных ворот

Рекомендуется устанавливать короб тогда, когда возводят сам гараж. А точнее, когда стены на половину построены. Но, в любом случае, схема монтажа всегда остается неизменной:

  • Подготавливают ямы под столбы размером 0,5 м;
  • Снизу на столбы приваривают пару перекладин. Они ответственные за удержание деталей в бетоне.

Подготовка столбов перед заливкой фундамента:

  • К нижней части столба подваривают стальные пластины. Чтобы опора сильнее упиралась в грунт;
  • 0,5 м столба, погруженные в землю, обрабатывают защитным составом от влаги. В качестве такой смеси подойдет битум или можно просто накрыть рубероидом;
  • Устанавливают короб в подготовленные углубления, точно выставляя его в проеме. Здесь следует воспользоваться строительным уровнем;
  • Когда возводят стены, в них предварительно кладут детали. К ним приваривают столбы. В роли таких деталей нередко выступает арматура. Ее кладут через каждые 6-8 рядов;
  • Подготавливают бетонную смесь. В соотношении 1:2:2 берут цемент, песок и щебенку;
  • Раствор цемента заливают в углубления и утрамбовывают. Можно подумать, что это делают для того, чтобы сделать положение столба более устойчивым. На самом деле, так выдавливают остатки воздуха, который попал в раствор при замешивании. Воздушные поры будут сильно снижать прочность раствора;
  • Створки вешают на короб только тогда, когда полностью высохнет и схватится бетонный раствор.

Для удобства можно оснастить ворота калиткой. Процесс изготовления и монтажа таких конструкций ничем не отличается.

В одну из половинок воротного полотна вставляют четыре детали, образующие пространство для двери. Вертикальные элементы монтируют в высоту, а горизонтальные выступают в роли перекладин между первыми.

Конструкцию собирают на этапе создания рамы под одну из половинок полотна.

Производство двери ничем не отличается от изготовления секций. Трудности возникают в том, что сама створка должна быть обшита стальным листом. А если нужно сделать дверной проем, то его нужно оставить открытым, а остальное покрыть сталью.

Перед вырезанием проема, делают замеры, пометки. Только после этого приступают к вырезанию.

Вырезанные элементы перекладывают на раму и точечно приваривают. Листовые участки должны образовывать стыки на дополнительных профилях. Это повышает общую жесткость конструкции.

Каждый владелец самостоятельно решает, какого размера будет его калитка. Это зависит от того, насколько удобно ему будет проходить через нее. И, конечно, ее размеры будут зависеть и размеров воротного сооружения.

Если половина полотна имеет ширину 1,5 м, то калитка не должна быть шире одного метра. Высота калитки будет зависеть от общей высоты конструкции и расположения самой двери. Оптимально допустимая высота – 1,8-2,1 м.

Напоследок хочется напомнить, что ворота изготавливают из металла. А этот материал нуждается в надежной защите от коррозии. Поэтому после установки ворота рекомендуется покрыть грунтовкой или покрасить. Так ворота будут не только защищенными от ржавчины, но и станут намного привлекательнее.

Грунтовую смесь наносят валиком или кистью. Грунтовка должна быть нанесена равномерно и тщательно. Нельзя пропускать участки. После просыхания смеси, конструкцию следует окрасить. Если не лениться, а покрасить ворота в два слоя, то цвет станет более насыщенным, а поверхность — более устойчивой к коррозии.

Надеемся, наша статья поможет вам разобраться с задачей – как установить распахивающиеся гаражные ворота своими руками.

Видео — как сделать гаражные ворота своими руками

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.